单位有个苏州阿姐，每年春天，她都要熬制许多虾籽酱油赠送亲朋。有幸尝过她送的酱油，透到骨子里的鲜，味蕾自此有了印记，再也难忘。
我曾想给钱央她多做几份，不料果断被拒，“送你是可以的，卖，却是不卖，我花这么多心思不是拿来卖钱的。”
见过她熬制的工序，先要买来活蹦乱跳的阳澄湖带籽虾，一只只用牙刷将虾腹上的卵刷下来，几番淘洗干净后，再拌入上好的酱油中用文火细细煨，虾籽的鲜味与酱油的醇香，在火的催化下慢慢融合，至酱油微微发黏方才出锅冷却，再灌入一支支事先用沸水煮透又经暴晒沥干的酒瓶内。
一锅虾籽酱油熬成费时费力，单单刷洗虾籽就要花去大半天光景，更别提人一刻不离在灶火边观察火候和翻搅的时间，紧紧凑凑顾不上吃口囫囵饭，一天也就过去了。
苏州人对吃的讲究和挑剔，这些年算是领教了。但，也就以为，苏州人的讲究和挑剔仅在吃上。
不过，当我偶然闯进位于苏州相城区的金砖博物馆，触摸那一块块敲之铿锵有声，色似黛玉、光滑如乌金，曾经铺设在紫禁城金銮殿内那一方方产自苏州的金砖，我瞬间明白，苏作的精湛和姑苏自古的繁华，正是因为苏州人对事物的这般讲究和挑剔使然。
金砖是出产自苏州相城区境内陆慕御窑，用于皇家建筑中的宫殿、坛庙和陵寝铺墁的大方砖，现为国家级非物质文化遗产，至今仍在当地传承制作。
因其质地密实，敲之有金石之声，古时专运“京仓”，且在阴阳五行学说中，铺地之砖由“土”生“金”，其“水火既济，其质千秋”的属性有江山永固、久远恒长的涵义，所以自明代起，民间及宫廷档案中就有“金砖”之称；到清代康熙年间，所有铭文、行政公文及帝王谕旨正式直呼“金砖”。
古老的金砖烧制工艺极为复杂，制作工序达到二十九道之多，围绕一年二十四个节气，顺应天时进行取土、练泥、制坯、阴干、装窑、烧窑、窨水、出窑，繁复琐碎的工艺，使得一块金砖的最终形成，几乎要耗尽窑工一年的精力和心血。
在博物馆内，有一块未经烧制的砖坯，用利刃在其上刻划，也仅留下一道浅痕。光是砖坯就已经硬如顽石，更何况成砖呢？
据说金砖的用泥，不是取来即可用的，光是用水洗就要洗上好几遍，沉淀后一遍遍用细筛过滤。一堆泥坯的形成，需要经过3个月左右的澄、滤、晾、 、勒、踏六道工序。
除却前期的繁复，砖坯形成后进行烧制，也并非一把火的事情。先要用麦柴、稻草、砻糠等作燃料，文火烧上一个多月，再以片柴烧上一个多月，最后还要用松枝烧上40天，5个多月的烧制过程中，人必须寸步不离地控制窑温，既要防止火势过于激烈而使砖开裂，也不能让窑室内的温度过低，或熏烧时间不足烧出发黄的“嫩火砖”来。
烧制过后还要窨水，通常三百斤砖瓦需用水四千八百斤。从密封的窑顶持续放水，慢慢渗入窑座之中，水遇到高温化为蒸气，与窑内的火神意相感、相斥相容，促使砖在窑内产生窑变，从赭红色变为青黛色。
如果说苏州人的味蕾讲究食材的顺应时节，那么这块金砖，则是苏州人顺应天道的缩影。何时取土、何时练泥，何时阴干，何时烧制，都必须遵循节气的变化，否则同样的工序、同样的泥土，却是怎样也炼不成金銮殿内的金砖的。
而骨子里的挑剔和讲究，却又如同这金砖一般，表面却朴实无华。苏州人走在大街上不张狂、不慌张，淡定又沉稳，但是一开腔，一句软糯的“ 好”，就已是浓浓的江南扑面而来，恰似发源于斯的百戏之祖——昆曲，布景简朴，但伴着水磨腔一阵水袖长舞，却是绕梁三尺，惊艳了时光。
于是，这砖便不是砖，它是一块块依附了苏州人灵魂的美玉。
玉者，国之大器。苏州人可担大任，去苏州古城的小巷小弄走一走，历朝历代多少的达官生于斯长于斯；苏作可传世，去看看那一座座奇巧的古典园林，去看看那绣娘一针一线画出来的双面绣……
而站在变革的大时代 望苏州，她的未来更不可估量……(应志刚)
