随了年岁的增长，早晚走动已然成为一种强制。早间散步自然选在空气清新的河边小道，而晚上走动却固执地穿行于菜市小街。行走于菜市小街，既可边走边看猎奇捡漏，又可大大消减对“强制”的抵触。
先前的菜市小街整日里人来人往，卖东买西，叫卖连天。尤其是下午下班之后，附近的菜农一人一摊，时蔬鲜嫩；下岗失业者批进零卖，品多价廉；务工家属小吃小喝，现做现卖，风味解馋；勤工学生远买近卖，新潮时尚……。现如今随了“双创”的广泛和深入，拥挤不堪的自由市场及至大街小巷一下子全都干干净净，畅通极了。
“……花，新鲜……花。”自由漫步于空旷的菜市小街，某个昏暗的小巷深处忽然飘来一声飘忽的叫卖。驻足复听细辨：“韭菜花，新鲜的韭菜花。”哦，原来有人躲在昏暗小巷深处叫卖韭菜花。虽然没有随声趋前，但那新鲜的韭菜花已了然于胸了。
韭菜花就是秋天里韭苔上生出的白色花簇。每年此时，乡间菜园里一畦或一片碧绿的韭菜，在秋风的吹拂下，定然会高高低低地钻出一朵朵洁白的小白花儿。伞装的小百花挑在细细嫩嫩、翠翠绿绿的长茎上，随风摇曳。花儿虽小，然几十朵，上百朵凝集于枝头竞相绽放，也是霜白一片。走近了去，浅绿的花萼、淡黄的蕊丝更是惹人怜爱。缩起鼻子深深一嗅，就有一股淡淡的、柔柔的韭香沁人肺腑。
往昔农村老家，各家各户都要在每年秋天，采摘一些韭菜花腌点咸菜。这种用韭菜花做的咸菜酱，我们都叫它“韭花儿”。而韭菜开的花呢？我们则专门叫它韭菜花。
先前的韭花儿制作很简单，就是把韭菜花择洗干净，用蒜臼等工具捣碎，拌上较多的咸盐（咸菜嘛当然很咸的。不过原始的用意是防腐）腌上一腌而已。只是殷实的家庭也或馋嘴的主妇，为了丰富口味方才在想方设法，添加些生姜、青椒等。添加了生姜、青椒的韭花儿，经了一定时间（一周以上）的腌放辛辣咸香。倘若再有条件，把捣成泥状的韭花儿装在透明的玻璃瓶中存放。吃不吃看一眼，仿若要透出瓶壁的鲜绿也会惹得口水直流。
韭花儿食用从秋天开始，如果足够多的话可以常年食用。吃的时候挖一些放到小碟小碗里，兑上几滴小磨香油一拌和，韭香四溢。用筷头稍稍蘸一点放入口中，再一咀嚼，一种舒心的香辣从舌根升起，直通鼻窍、额头，整个口腔甚或胸腔都会泛出浅浅的酸辣。吃馍可以蘸，吃面可以拌。可以做配菜，也可以充主菜，随食随取很是方便。吃久了，就是喝碗稀饭也要来上一点。
因其食用方便、物美价廉，很多人家都会在秋天里想法多采摘一些韭菜花，而后再多多添加一些罢园（秋季扫尾）的好赖辣椒，腌制成坛成罐的韭花儿。韭菜花和辣椒等原料多了，就要上碾子辗轧。洗好晾干了的韭菜花、青辣椒、生姜等倒在干净的石碾上，只需人力推上几圈，鲜亮鲜亮的韭菜花儿就轧成了（碾久了变成糊状，就没有嚼头了）。儿时，母亲们用小铲子把韭花儿刚刚铲进瓷坛瓦罐，我们便像猴子一般窜到碾盘边，把早就准备好的馍馍掏出来，专挑留有韭花碎屑处蘸。没有馍馍，就拿手指抿一点直接填入口中。那生鲜的韭花儿暴辣暴辣的，往往弄得我们口水涟涟，鼻涕横流。
由韭花儿的得来看，可说它是菜类吃食儿中的低档下品。然而在往昔贫困年代，它也是人们的珍馐美馔：村上谁家常常食得它，便名列大家富户；我们外出求学，有同学“炫富”一定是它；吃皇粮的父亲吃韭花儿，却是只见其吃不见其减（经常兑水加盐）。
“四之日其蚤，献羔祭韭。”追溯中国人吃韭菜的历史，当开始于春秋时代。从《诗经》阳春四月用小羊和韭菜祭司寒神看，今天我们吃涮羊肉离不得韭花儿，可能和当年的“献羔祭韭”有关呢。
“世人尽学兰亭面，欲换凡骨无金丹。谁知洛阳杨风子，下笔便到乌丝栏。”和王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄季明文稿》、苏轼《黄州寒食诗帖》、王徇《伯远帖》并称为“天下五大行书”的，就有杨凝式的《韭花帖》。杨凝式是五代时梁、唐、晋、汉、周五朝元老，官至太子太保，一生狂傲纵诞，人称“杨风子”。说有一年秋天，杨凝式一觉醒来已是午后。恰在此时，宫中就送来一盘韭花儿。为表谢意，杨当即手书一封谢折送往宫中：
“昼寝乍兴,輖饥正甚，忽蒙简翰，猥赐盘飧。当一叶报秋之初，乃韭花逞味之始。助其肥羜，实谓珍羞，充腹之馀，铭肌载切。谨修状陈谢，伏惟鉴察，谨状。七月十一日杨凝式状”《韭花帖》章法独特，字句疏朗，笔致萧散，澄静精绝。因为是笔札随手而写，每个字都趋于平和简静，意趣闲逸，而通篇又具装饰意味，给人一种疏宕旷远之感。
《韭花帖》被杨氏子孙献给了宋代朝廷后，一直是历代宫中珍品被皇帝收藏，直到清代乾隆。一封不经意写就的手札，连杨凝式自己也未曾料到，它会成为传世之宝。韭花儿使《韭花帖》名声大振，《韭花帖》又使韭花儿徒增名气，这不能不说是蔬菜佐料的一个传奇佳话。
唉，人老了总是怀旧，怀旧了免不了就想起秋来韭花香！
