刚进入阴历八月，走到街面上就可闻到月饼的飘香，弥漫中秋的味儿，让我又想起小时候吃月饼的情景。
小时候过中秋节，对于我们来说，不仅仅是一种享受，更是一种奢望。在老家那儿有一个习俗，每到中秋节前就会打饼子，可以说是家乡的土月饼。在我的记忆中，母亲做出的土月饼就像是千层老酥饼一样，咬起来很酥很香，如吃前把它放火上烤一烤，味道就会更好，至今仍令人回味。
当然打出的饼子并不会让我们马上吃，母亲说，只有到了八月十五，月儿圆了才能吃，那时全家人到齐了，才能吃出饼子真正的味儿。我们盼望着中秋节的到来，并不是因为那一天天上的月儿最圆、最亮、最美丽；而是可以吃到像月儿的月饼，那香甜的感觉，仿佛可以从嘴里一直甜到心里。
吃月饼也是有讲究的，十五那一天，吃过晚饭，皓月已是当空，家人先要供奉祖先。此时，爷爷会在供桌上摆上月饼和水果祭品，让我和弟弟随他磕头拜祖，保佑家人平安吉祥。祭罢祖先，每人分得一到两块月饼。到手的月饼我们也是舍不得吃，先观赏上面的花纹，再掰一小块放到嘴里来回体味，以至中秋过了好长时间还唇齿留甜香。
后来，随着我渐渐的长大，农村的生活也渐渐的好起来了，吃商品月饼已不再是稀奇，农村打土月饼的人家逐渐减少，如今只是在那游玩的景点偶尔见到。每年中秋前，父母就会到小卖铺或商店买一些，还未待中秋节至，我和弟弟早已吃了够。最早的月饼，是那被油水浸透并外溢香味的包装纸。那时的月饼包装，既简单又很具有中国味。灰黄色的厚麦秸包装纸，裹上四块月饼，上面用一张红的或者绿的印着商标的纸压住，再用绳子系个十字扣。商标纸上印有一个花边方框，用老宋体字竖写着中秋月饼四个字。虽然没有今天印制精制，更无法与真空透明的薄膜包装媲美，但烤制焦黄，透过浸出包装纸散发的清香，却对那个时代的小孩们有着一种无法言表的诱惑。只是后来，我进城读书、工作，渐渐的远离了农村，远离了围着桌子吃月饼的岁月。
记得我四十岁到武汉进修学习时，就在那儿过了一个中秋节，老师不仅请我们几位学生加了餐，还分发了几块月饼。不知为什么，那天晚上望着天空皎洁的明月，我的心里却有一股莫名的怅惋，也许是我平生第一次有了思乡之情，特别牵挂的是在家的父母是否吃上了月饼。因为我们都在外工作，儿女也正在外读书，家里只剩下了父母俩人，显得寂寞冷清，只好在电话中问候。让我吃惊的是过了一个月回家，家里居然还留着几块月饼，母亲说这是专门给我留下的。当我吃着同样的月饼，心里却充满了浓浓的暖意，眼睛不自主地就湿润了。深刻体会到作为父母的对子女的那份无限牵挂，无论你有到多大，在父母眼里永远是个孩子。
如今我的女儿也在外工作，很少在一起过中秋节，总是会给心疼她的婆婆爷爷通过快递送上一盒月饼，以表她的心意。幸好我离父母不远，到了中秋节，大多聚集在一起，又能其乐融融。尤其当父母看到生龙活虎的曾孙子，他们脸上的笑容是那样阳光灿烂。
中秋月饼，吃的是一种习俗，一种气氛，一种心情。这种习俗，有文献记载是起源于北宋。苏轼有句诗云：“小饼如嚼月，中有酥与饴”。明代《宛署杂记》中说：“每到中秋，百姓制作面饼，互相赠送。”可见，中秋吃月饼，由来已久。
我的家乡的小镇上就有一个做月饼的老店，记得小时候人们在那儿买月饼还是凭票供应。据说做月饼的郑老先生是祖传的手艺，二十世纪七十年代就在供销社工作，供销社解体后他继续做他的月饼生意，女儿大学毕业后回家主持小店的工作。几十年来，他小店的生意始终是那样红火，在全县都有名气，前几年人们要排几个小时的队才能买到月饼。两年前的冬天，郑先生因病去世了，他的那老店业务量也开始下降。有人推测，因郑先生去世了，人们怕他家做的月饼质量下降，来的人就少了。日前我又买了几个，还是儿时那味道。我想不是质量问题，主要是现在做月饼的小店多，品种多，物质的丰富，美食多多，人们有了更多的选择，加上人们生活方式的改变，中老年人吃多了消化不了，年青人要吃也只是品尝而已，月饼销量下降是迟早的事。
吃月饼对我来说，好像这么多年来在数量上都差不多，年少时家里穷没钱买，只能少吃，人到中年家里富裕了，也没多吃。如今吃月饼只是寄托，是一种象征，让人在佳节中有一个好心情；月饼似乎早已没有了原来食用的含义，而变成了一种中秋文化的象征，由此衍生出了更多的月饼文化内涵，还有那游子的情怀、亲情的挂牵、远去的村庄、淡淡的乡愁，并在我们这些早已融入城市生活的农村孩子的血脉中延续，让人留住心中的那份美好，留住月饼固有的那份怀念。
